Znaleziono 0 artykułów
06.06.2022

Nowe marki, które podbijają świat mody

06.06.2022
Dior Men resort 2023 (Fot. Emily Malan)

Są już na szczycie albo za chwilę się na niego wdrapią. Oto cztery intrygujące marki z Europy i Stanów Zjednoczonych, dla których 2022 rok był przełomowy. Nowi uznani projektanci i projektantki mają coś ważnego do powiedzenia, a ich wzornictwo wywodzi się z kultury i sztuki.

Długa i dotkliwa epidemia, rewolucja Black Lives Matter, nadchodząca katastrofa klimatyczna czy wojna w Ukrainie to dramatyczne wydarzenia, które kształtują nastroje społeczne, a także świat mody. Wśród projektantów zrobiło się miejsce dla tych, którzy nie tworzą fatałaszków i fetyszy z ikonicznym logo, nie produkują modowych hitów do szybkiego zużycia. Moda stała się dziś nieco poważniejsza, co nie znaczy, że nie posługuje się ironią i żartem.

Puppets and Puppets: Zabawa w przebieranie

Puppets and Puppets jesień-zima 2022/2023 (Fot. Getty Images)

Żart i surrealizm to specjalność nowojorskiego Puppets and Puppets. Na eleganckich pantofelkach z kolekcji wiosna-lato 2020 pojawiły się obiekty w kształcie jaj. Kroje butów i strojów nawiązywały do ubiorów z przełomu XIX i XX wieku. Inspiracją była Anastazja Romanowa, córka ostatniego cara Rosji. W kolekcji widać również odwołania do stylu wiktoriańskiego. Nakrycia głowy przypominają z kolei aktorkę Annę Dymną w roli Barbary Radziwiłłówny, królowej polski z epoki renesansu. W tym chaosie istnieje wzornicza logika.

Puppets and Puppets powstało w 2018 roku i niemal od razu wymieniane było wśród najciekawszych wschodzących marek z Nowego Jorku. Z artykułu Nicole DeMarco opublikowanego w magazynie „i-D” dowiadujemy się, że nazwa firmy („puppet” to po polsku lalka, marionetka, kukiełka) nawiązuje do przebierania modelek przed wyjściem na wybieg oraz do imienia pieska projektantki.

Carly Mark na pokazie Puppets and Puppets jesień-zima 2022/2023 (Fot. Getty Images)

Dom mody wymyślili Carly Mark i Ayla Argentina. Pierwsza jest cenioną artystką sztuk wizualnych, absolwentką nowojorskiej The School of the Visual Arts. Wystawiała m.in. w MoMA i podczas Shanghai Biennale. Ayla to osoba z dyplomem Fashion Institute of Technology, asystująca niegdyś przy tworzeniu kostiumów do rzeźb i filmów.

Podczas ostatniego pokazu Puppets and Puppets (jesień-zima 2022) zobaczyliśmy torebkę w kształcie dzbanka, torbę ozdobioną talerzem, kuferek z doczepionymi marchewkami i nakrycie głowy w kształcie trójkątnego kawałka sera. Ta najbardziej użytkowa kolekcja, najdojrzalsza, sprzedawana w prestiżowych domach towarowych, nawiązywała do konwentu czarownic.

W zbiorach Metropolitan Museum of Art przechowywana jest patchworkowa sukienka z kolekcji jesień-zima 2021/2022, której formę tworzy połowa turniury.

ERL: Christian Dior po kalifornijsku

ERL x Dior Men resort 2023 (Fot. Getty Images)

Niemal każdy artykuł o urodzonym w 1991 roku Elim Russellu Linnetzu pełen jest zachwytów nad osiągnięciami młodego wciąż twórcy. Grafiki dla domu mody Comme des Garçons, reżyseria przełomowych teledysków Kanyego Westa, „Famous” i „Fade”, scenografia trasy koncertowej Lady Gagi i fotograficzne portrety piosenkarki, estetyka instagramowego profilu Kim Kardashian, płaszcz z kapy założony na Met Galę przez ASAP Rockyego – to tylko niektóre z przedsięwzięć założyciela marki ERL.

Najnowszym głośnym projektem Linnetza jest męska kolekcja Diora zaprojektowana wspólnie z Kimem Jonesem. Dyrektor artystyczny francuskiego domu mody otworzył przed Elim bogate archiwa i powiedział: – Rób, co czesz, a ja ci powiem, jeśli to nie będzie Dior. Linnetza zainteresowały bogactwo, luksus i elegancja kolekcji z lat 90., z czasów, gdy za sterami firmy stał Włoch Gianfranco Ferre. Dodał do tego kalifornijski luz i artystyczną swobodę, z której słynie Venice, nadbrzeżna dzielnica Los Angeles, w której mieszka i pracuje Eli Linnetz. W rezultacie na wybiegu pojawiły się lśniące, szaroperłowe marynarki wywinięte na lewą stronę. Sweter zdobi srebrny napis „California Couture”, a srebrne krótkie spodnie z jedwabnej tafty ozdobione są połyskującymi haftami i aplikacjami w kształcie fal, marzeń windsurfera. Wysadzane błyskotkami są także lampasy spodni. Futrzany piterek ma kształt saddle bag, słynnej torebki w kształcie siodła. Woalki, czerwone pudełkowe kapelusiki i naszyjniki to cytaty ze starego, dobrego damskiego Christiana Diora.

Kid Cudi i projektant ERL, Eli Russell Linnetz (Fot. Getty Images)

Kolekcje ERL to z kolei kwintesencja mody z Ameryki Północnej. Projektant nawiązuje do globalnie rozpoznawalnych estetycznych symboli z USA, takich jak: styl kowbojski, futbol i baseball, flaga z pięćdziesięcioma gwiazdami, suknia konserwatywnej chrześcijanki czy święta w stylu „Kevina samego w domu”.

Han Kjøbenhavn: Kontrowersyjny, szokujący, dramatyczny

Han Kjobenhavn jesień-zima 2022/2023 (Fot. Getty Images)

Po międzynarodowej scenie mody kroczył również duński Han Kjøbenhavn. Jego długą czarną, skórzaną suknię zakończoną chwytającą za szyję potworną dłonią założyła niedawno Julia Fox. Gwiazda, aktorka i modelka, nosiła ją podczas oscarowego afterparty. Ubiór dopełniały długie czarne rękawiczki i torebka ozdobiona ludzkimi włosami. Kontrowersyjna, szokująca, głęboko dramatyczna – to słowa, którymi opisywano stylizację w prasie.

Eksperymentujące, gotycko-futurystyczne, odrealnione, lecz użytkowe kolekcje rodzą się w umyśle kopenhażanina Jannika Davidsena. Najnowszą kolekcję, tę, z której pochodzi kreacja Fox, zaprezentowano w Mediolanie. Dominują w niej mroczne rzeźbiarskie, graficzne suknie i stroje. Tytuł kolekcji to „Sculpting Darkness”, czyli „Rzeźbienie ciemności” – co ciekawe, w tej ciemności błyszczy również róż.

Projektant Jannik Wikkelsø Davidsen na pokazie Han Kjobenhavn jesień-zima 2022/2023 (Fot. Getty Images)

Kluczową rolę w procesie projektowym Jannika odgrywają emocje oraz potrzeba snucia opowieści. Kolekcje Han Kjøbenhavn to intrygujące, futurystyczne baśnie, dziejące się na statku kosmicznym czarnoksiężników i czarnoksiężniczek z przyszłości lub z równoległego świata.

Założona w 2008 roku awangardowa skandynawska firma, na początku marka okularów, w 2022 roku przeszła do mainstreamu.

Botter: Ważne sprawy w genialnej oprawie estetycznej

Botter jesień-zima 2022/2023 (Fot. Getty Images)

Urodzony w Curaçao Rushemy Botter ukończył Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Antwerpii i od początku skazany był na sukces. Pierwsze wyróżnienie dostał już na drugim roku studiów. Potem nagrodziła go m.in platforma VFiles, wygrał także Hyères Fashion Festival, a jego marka przeszła do finału LVMH Prize.

Rushemy prowadzi firmę wspólnie z Lisi Herrebrugh, która ma holendersko-dominikańskie korzenie, a studiowała w Amsterdam Fashion Institute. Pracowała dla domu mody Viktor & Rolf.

Od 2018 do końca 2021 roku duet stał za sterami Niny Ricci. W tym krótkim okresie nobliwa, nieco zapomniana marka mody znowu była nowoczesna. Dziś Rushemy i Lis tworzą tylko Botter. I dobrze, tak wspaniali twórcy nie mogą ulec wypaleniu.

Projektanci Lisi Herrebrugh i Rushemy Botter na pokazie Botter jesień-zima 2022/2023 (Fot. Getty Images)

Botter łączy zachwycającą estetykę z aktywizmem. W antwerpskim MoMu na niedawno minionej wystawie „E/MOTION. Fashion in Transition” pokazano białą bluzę z hasłem „Do You See Us Now?” (wiosna-lato 2021), które w ustach czarnego projektanta i w towarzystwie hasztagu „blacklivesmatter” staje się mocnym, dramatycznym i ważnym przesłaniem.

Moda według Botter to „złota siostra” wszystkich sztuk, a natura jest „złotą matką” sztuki. Bez natury nie ma sztuki, czyli także mody. Botter założyło Coral Reef Farm, organizację ratującą rafę koralową, którą dewastują przemysł turystyczny, rybołówstwo i zwiększająca się temperatura wody. Jednym z surowców wykorzystywanych do tworzenia ubrań i dodatków jest wyłowiony z oceanu plastik. Botter tworzy też z biodegradowalnych, organicznych materiałów i współpracuje z europejskimi fabrykami, które starają się zmniejszyć negatywny wpływ produkcji ubrań na środowisko. Robią to na przykład poprzez wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

W trakcie pokazu najnowszej kolekcji (jesień-zima 2022) Botter wyraziło wsparcie dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Frędzle jednej z kurtek tworzyły przekaz „No War”. Na wybiegu pojawiły się żółto-niebieskie stylizacje. Pokaz nosi tytuł „Caribbean Couture”, a otworzyli go modele z plastikowymi krzesłami ogrodowymi na plecach. Pokryte kolorowymi futerkami meble odnosiły się do Karaibów, gdzie tanie, mało eleganckie krzesła zabiera się ze sobą do kościoła. Kolekcja oparta jest na zmodernizowanym i zdekonstruowanym krawiectwie, urozmaiconym przez bogatą kolorystykę, która przywodzi na myśl faunę rafy koralowej i dekoracyjnie ubranych Karaibów.

Marcin Różyc
  1. Moda
  2. Zjawisko
  3. Nowe marki, które podbijają świat mody
Proszę czekać..
Zamknij