Matthieu Blazy u Chanel, Pierpaolo Piccioli u Balenciagi, Dario Vitale u Versace. Chcąc być na bieżąco ze zmianami na stanowiskach dyrektorów kreatywnych w domach mody, trzeba mieć przewodnika. Oto projektanci, którzy zadebiutują kolekcją na sezon wiosna-lato 2026 podczas rozpoczynających się właśnie tygodni mody.
Chanel
Matthieu Blazy
Kogo zastąpił: Virginie Viard
Skąd odszedł: Bottega Veneta
Data debiutu: październik 2025
Kolekcja debiutancka: damska na wiosnę-lato 2026
Ważne punkty w CV: Raf Simons, Maison Margiela, Céline, Calvin Klein, Bottega Veneta
To najbardziej wyczekiwany debiut sezonu, a przy okazji najbardziej eksponowane i najrzadziej dostępne stanowisko w branży. Po śmierci założycielki Chanel w 1971 roku, marka wpadła w kłopoty. Wyciągnął ją z nich dopiero pierwszy oficjalnie mianowany w tym celu dyrektor kreatywny Karl Lagerfeld, do którego bezpośrednio zgłosili się ówcześni właściciele. Lagerfeld w Chanel rządził od 1983 roku do śmierci, przez 36 lat. W 2019 roku stery przejęła Virginie Viard, która u boku Karla pracowała tylko cztery lata krócej od niego. Po jej rezygnacji w czerwcu 2024 roku po raz pierwszy projektanci młodszych pokoleń mieli szansę stanąć do walki o prestiżową pozycję. Wybór padł na Matthieu Blazy’ego, który karierę zaczął w okolicach 2006 roku. Wtedy, jeszcze jako student z dwoma stażami u Johna Galliano na koncie, zgłosił się do konkursu International Talent Support w Trieście. Jeden z jurorów, Raf Simons, z miejsca zaproponował mu pracę w autorskiej marce. W 2011 roku Blazy przeszedł do Maison Margiela, gdzie pełnił funkcję sekretnego anonimowego dyrektora kreatywnego. Po pokazie kolekcji Artisanal na jesień 2014 zdemaskowała go krytyczka Suzy Menkes, robiąc mu tym niezłą reklamę. Wtedy Phoebe Philo zrekrutowała Blazy’ego do Céline. Potem upomniał się o niego ponownie Raf Simons, który w latach 2018-2020 kierował zespołem Calvina Kleina i ściągnął go do Nowego Jorku. Następnie Blazy krótko pracował u artysty Sterlinga Ruby’ego, który postanowił stworzyć kolekcję haute couture, po czym dołączył do zespołu Bottegi Venety zarządzanej przez Daniela Lee. Gdy ten odszedł do Burberry, awansował na jego miejsce. Przeprowadził w marce „odwróconą” rewolucję. Wrócił do jej korzeni i postawił na rzemiosło. Wzmocnił współpracę działu projektowego z wytwórcami i zaczął szyć ze skóry niepojęte rzeczy, upodobniając ją do denimu czy bawełny. Jeśli tak samo zaskoczą jego eksperymenty z tweedem, czeka nas wybitny wieczór. No właśnie – wieczór. Po raz pierwszy od lat Chanel zaprezentuje kolekcję nie z samego rana, a o 20.00 na zakończenie dnia pokazów. Organizatorzy już zadbają o to, żeby było hucznie.
Bottega Veneta
Louise Trotter
Kogo zastąpiła: Mathieu Blazy
Skąd odeszła: Carven
Data debiutu: wrzesień 2025
Kolekcja debiutancka: damska na wiosnę-lato 2026
Ważne punkty w CV: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, GAP, Jigsaw, dyrektor kreatywny: Joseph, Lacoste i Carven
Louis Trotter w ciągu ostatnich 14 lat, po raz czwarty obejmie stanowisko dyrektorki kreatywnej w domu mody. Rządziła w Joseph, Lacoste i Carven, a jej każda kolejna kadencja była krótsza, prawdopodobnie z powodu rosnącego zainteresowania firm, by ją zatrudnić. Trotter ma reputację projektantki bez ambicji przeprowadzania rewolucji. Doskonale potrafi nieco odkurzyć markę, korzystając z jej kodów. Tak zrobiła choćby z Carven. Właściwie od razu po jej debiucie zapomniana w ostatnich latach marka przebiła się do szerszej świadomości. Kulisy przejęcia Trotter przez Bottegę Venetę nie są znane. To raczej zaskoczenie, bo dom mody znacznie odstaje od jej zawodowego profilu. Plusem może być doświadczenie projektantki z modą sportową, bowiem ostatnio Bottega częściej i chętniej ubiera lekkoatletów i tenisistów niż influencerów.
Balenciaga
Pierpaolo Piccioli
Kogo zastąpił: Demna
Skąd odszedł: Valentino
Data debiutu: październik 2025
Kolekcja debiutancka: damska na wiosnę-lato 2026
Ważne punkty w CV: Fendi, Valentino
Włoski projektant przez lata projektował dla Valentino w duecie z Marią Grazią Chiuri. Razem zaczynali w roku 1999 w dziale akcesoriów, na szefów awansowali w 2008. Gdy w 2016 roku Chiuri odeszła do Diora, Piccioli został na stanowisku sam, zdaniem wielu z wyraźną korzyścią dla marki. W Valentino przepracował okrągłe ćwierćwiecze. Nic dziwnego, że na końcówce lekko już przygasł. Na jego szczęście w 2023 roku 30 procent udziałów w Valentino należącym do Mayhoola for Investments wykupił koncern Kering, właściciel Balenciagi, który postanowił wykorzystać tak doświadczonego, utalentowanego projektanta i zaproponował Picciolemu nowe wyzwanie. Marka Balenciaga wydaje się skrojona na jego miarę, zwłaszcza że zawsze cenił dziedzictwo Cristobala. Estetyczny zwrot o 180 stopni jest bardziej niż gwarantowany. Wielkie sneakersy i bluzy z kapturem zostaną zastąpione przez bardziej wyrafinowane propozycje z długą elegancką linią i misternym drapowaniem.
Loewe
Jack McCollough i Lazaro Hernandez
Kogo zastąpili: Jonathan Anderson
Skąd odeszli: Proenza Schouler
Data debiutu: październik 2025
Kolekcja debiutancka: wiosna-lato 2026
Ważne punkty w CV: Proenza Schouler
W niedzielę 12 stycznia 2025 roku serwis Miss Tweed opublikował zaskakującą informację, że w Loewe Jonathana Andersona ma zastąpić amerykański duet Proenza Schouler. Po czterech dniach zarząd firmy oficjalnie potwierdził, że Jack McCollough i Lazaro Hernandez faktycznie po 23 latach rezygnują ze stanowiska dyrektorów kreatywnych założonej przez siebie marki i będą szukać nowych dróg rozwoju. Nową drogę odnaleźli szybko, bo już w marcu LVMH oficjalnie ogłosiło ich mianowanie na dyrektorów kreatywnych Loewe. To będzie pierwsze doświadczenie dwójki z pracą dla „obcej” firmy. Na pewno do tej roli przygotowani są biznesowo. Mieli okazję pokonywać wszelkie trudności i wyzwania, zawsze udawało im się wyprowadzić firmę na prostą. Pytanie, co z projektowaniem. Na ile odejdą od własnej estetyki i zbliżą się do eksperymentów, które w Loewe przeprowadzał Anderson? Trudno spekulować. Pewne jest tylko to, że poprzeczkę mają ustawioną bardzo wysoko. W ich portfolio brak też hitowych akcesoriów. Umiejętność ich projektowania dla marek takich jak Loewe to być albo nie być.
Versace
Dario Vitale
Kogo zastąpił: siostra założyciela domu mody, Donatella Versace
Skąd odszedł: Miu Miu
Data debiutu: październik 2025
Kolekcja debiutancka: wiosna-lato 2026
Ważne punkty w CV: Dsquared2, Bottega Veneta, Miu Miu
Dario Vitale pracował z Miuccią Pradą 16 lat. To prawdopodobnie kwalifikuje go do objęcia każdego stanowiska w branży. Gdy notowania Miu Miu – te giełdowe i sprzedażowe – wzrosły o jakieś sto procent, stał się jednym z najbardziej pożądanych nazwisk w świecie mody. Mianowanie go nowym dyrektorem kreatywnym Versace podgrzało plotki o nadchodzącym przejęciu marki należącej do Carpi Holdings przez Prada Group. Fuzja się dokonała, a Vitale w pewnym sensie ma wciąż tę samą szefową. Dziwią więc krążące słuchy, że jakoby Prada miała zwolnić Vitale na krótko przed pokazem pierwszej kolekcji. Byłby to rekord, bo choć projektantów jednego sezonu uzbierała się już spora pula, to przypadku, by ktoś w ogóle nie zdążył zacząć, jeszcze nie było, przynajmniej w ostatnich latach. Na razie według oficjalnego komunikatu Versace wiadomo, że zamiast pokazu odbędzie się bardziej kameralna prezentacja z elementami wideo. Efekt jest zupełnie nieprzewidywalny, bo trudno wyobrazić sobie dwie marki tak od siebie odległe jak Versace i Miu Miu.
Jean Paul Gaultier
Duran Lantink
Kogo zastąpił: trochę Jeana-Paula Gaultiera, trochę nikogo, w ostatnich latach projektanci tworzyli dla marki kolekcje gościnnie, co roku inny
Skąd odszedł: znikąd
Drugi etat: autorska marka Duran Lantink
Data debiutu: wrzesień 2025
Kolekcja debiutancka: wiosna-lato 2026
Ważne punkty w CV: własna marka, ANDAM Special Prize w 2023, Karl Lagerfeld Special Jury Prize at the LVMH Prize w 2024.
Gdy miał osiem lat, wracając ze szkoły odwiedzał multibrandowy butik w rodzinnej Hadze. Ekspedientki pozwalały mu oglądać ubrania między innymi Gianfranco Ferré i jego ukochanej wówczas marki Chanel, a w prezencie dawały mu wydrukowane lookbooki i niepotrzebne już ozdoby zdjęte z witryny. Pierwszy pokaz mody Lantink urządził jako 13-latek – w centrum handlowym. Do dyspozycji miał stertę dżinsów Diesel swojego ojczyma i trochę innych tekstyliów z odzysku. Uszył z nich spódnice, których sprzedał podobno 50 sztuk. Dosyć wcześnie odkrył, że moda to jego droga. Poszedł na studia projektowe, ale czuł, że odstaje, przeniósł się na sztuki wizualne, a tam z kolei okazał się zbyt modowy. To, co nie pozwalało mu znaleźć sobie miejsca, zapewniło mu sukces. Odstawał, więc był widoczny. Uwagę szerszej publiczności przykuła jego kolekcja dyplomowa z przerobionych niesprzedanych elementów kolekcji wielkich marek, które udało mu się wyprosić w jednym z holenderskich sklepów. Wieść o jego talencie poniosła się jeszcze dalej, gdy w pandemii zorganizował pokaz mody z dronami zamiast gości. Niedługo później zaczął prezentować swoje kolekcje w Paryżu, w 2025 roku wygrał prestiżową nagrodę Woolmarku. Słynie z przegiętych proporcji, poczucia humoru i częstych nawiązań do seksualności. Dla marki Gaultier jest wręcz stworzony.
Jil Sander
Simone Bellotti
Kogo zastąpił: Luke i Lucie Meyer
Skąd odszedł: Bally
Data debiutu: wrzesień 2025
Kolekcja debiutancka: wiosna-lato 2026
Ważne punkty w CV: Carol Christian Poell, A.F. Vandevorst, Gianfranco Ferré, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Gucci (16 lat), dyrektor kreatywny Bally
Simone Bellotti pracował w najlepszych włoskich domach mody. W tym w Gucci przez 16 lat. W wieku 45 lat doczekał się pierwszego dyrektorskiego stanowiska w Bally. Bellotti miał zastąpić założyciela marki Rhude, Rhuigiego Villaseñora, powołanego na fali trendu na młodych projektantów z dużą społecznością fanów, Villaseñor nie podołał wyzwaniu i po roku rozstał się z marką. Sensowną zmianą strategii było więc postawić na kogoś doświadczonego w markach o zupełnie różnych profilach jak niszowa marka Carol Christian Poell i wielka, komercyjna Dolce & Gabbana. Debiut Bellotiego w Bally krytycy przyjęli znakomicie, a każdą kolejną kolekcję oceniali z jeszcze większym entuzjazmem. Wielu żałuje, że po niespełna trzech latach zmienia klubowe barwy. Może Jil Sander da mu większe pole do manewru. Marka należy do OTB Renzo Rosso, koncernu znanego z tego, że pozwala projektantom się wykazać.
Mugler
Miguel Castro Freitas
Kogo zastąpił: Casey Cadwallader
Skąd odszedł: Sportmax
Data debiutu: wrzesień 2025
Kolekcja debiutancka: wiosna-lato 2026
Ważne punkty w CV: Dior, Yves Saint Laurent, Dries van Noten, Lanvin, dyrektor kreatywny Sportmax
Portugalczyk Miguel Castro Freitas posiada wieloletnie zawodowe doświadczenie. Miał świetnych mentorów. Karierę zaczynał w Diorze u Johna Galliano, potem pracował ze Stefano Pilatim w Yves Saint Laurent, z Albarem Elbazem w Lanvin i z Rafem Simonsem. Gdy ten ostatni odszedł z Diora, Freitas wraz z Lucie Meier (późniejszą dyrektorką kreatywną Jil Sander) zarządzał zespołem odpowiedzialnym za kolekcje tworzone w oczekiwaniu na nową szefową. W ostatnich latach pełnił stanowisko dyrektora kreatywnego Sportmax – marki o ogromnym sukcesie komercyjnym. Niewiele o nim wiadomo. Nie udziela wywiadów, konto na Instagramie założył dopiero po ogłoszeniu jego nominacji na nowego dyrektora kreatywnego marki Mugler. Na profilu opublikował tylko jeden post, obserwuje tylko jeden profil – bez zaskoczenia, to konto marki, której pierwszą autorską kolekcję pokaże we wrześniu. Ma doświadczenie w couture i przeszłość taneczną. To może pomóc w konstruowaniu zmieniających sylwetkę gorsetów i znalezieniu punktów wspólnych z założycielem Thierrym.
Cały tekst znajdziesz we wrześniowym wydaniu „Vogue Polska”. Zamów numer już dziś z wygodną dostawą do domu.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.