Różnorodne arabskie wzornictwo należy do najciekawszych modowych zjawisk na świecie. Dzięki nagrodzie Fashion Trust Arabia od 2018 roku regularnie poznajemy nowych projektantów i projektantki zainspirowane i związane z regionem MENA, czyli z Afryką Północną i Zachodnią Azją. Tym razem w finale znalazły się osobowości, które urodziły się, mieszkają lub mają korzenie w: Tunezji, Libanie, Arabii Saudyjskiej, Maroku, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Egipcie, Bahrajnie, Libii i Palestynie.
Design nominowanych marek przykuwa uwagę nie tylko z powodu intrygującej czy zachwycającej estetyki. Opisy ich kolekcji pełne są metafor, przypominają rozważania filozoficzne, wyrażają ważne idee i uczucia. Arabską modę wyróżnia niespotykana poetyckość i świetne interpretacje tradycji oraz krajobrazów. Spośród ponad dwudziestu finalistów i finalistek wybraliśmy siedem wyjątkowych osób.
Coccellato: Talizmany siły
– Dorastałem w otoczeniu Tunezyjek. Nie było wokół mnie mężczyzn. Każdą z kobiet wyróżniały niespotykany indywidualizm i subtelna, ale mocno odczuwalna siła. Inspirowały mnie ich wdzięk, gesty, relacje z ciałem i gracja, która przypominała delikatność winorośli. Ich różnorodność kształtowała moją kreatywność. Ubrania Coccellato to nie tylko części garderoby – to zbroje, talizmany, manifesty i listy miłosne pisane do arabskich kobiet – mówi urodzony we Francji Iman Coccellato.
Unikatowy charakter kolekcji „Talismanes” budują kroje – geometryczne, a jednocześnie bardzo opływowe i pełne nieoczekiwanych zaokrągleń, które przypominają arabską architekturę. Duże kołnierze, zwielokrotnione koszulowe mankiety, ołówkowe spódnice i wcięcia w talii zakorzeniają ubrania Coccellato w historii europejskiej mody. Podobnie wrażenie wywołuje ciemnogranatowy, denimowy żakiet o bomberkowej formie z ozdobnymi, czarno-złotymi guzikami, które mogłyby być wyprute z marynarek Muglera czy Montany z lat 80. Rzeczy z najnowszej kolekcji są tytułowymi talizmanami odpowiedzialnymi za kobiecą siłę.
Projektant urodził się w Cannes. Studiował w Institut Français de la Mode w Paryżu. Otrzymał stypendiumCarli Bruni i pracował w studiu Haute Couture Jeana Paula Gaultiera. W CV wymienia również domy mody Chloé i Lanvin. Talent i doświadczenie skazują go na sukces.
Ziyad Buainain: Hołd dla stawiających opór
Ziyad Albuainain jest Saudyjczykiem, ale ukształtował go nomadyczny styl życia. Wśród miast, w których mieszkał i które miały na niego wpływ, wymienia: saudyjski Al-Khobar, szwajcarskie, alpejskie Leysin oraz Tokio, Nowy Jork, Mediolan i Londyn. Wielokulturowe doświadczenia nie wpłynęły jednak na bogactwo form i deseni. Ziyad Buainain to dość klasyczna, choć świeża i dziewczęca wieczorowa marka, która czasem staje się bajkowa, a bywa również refleksyjna i nawiązująca do duchowości. Na spektakularnej sukni „Sunrise” zobaczyć można zdjęcie równie spektakularnego wschódu słońca. – A kolekcja „Mourning. Resilience. Hope” to refleksja na temat zbiorowej żałoby, wyraz cichej nadziei i hołd dla tych, którzy stawiają opór. Obciąża ją smutek, któremu nie dałem się jednak bez reszty pochłonąć. Z rozpaczy uplotłem coś silnego i trwałego. Ciemne barwy szepczą o stracie, a delikatne, lśniące odcienie symbolizują momenty łaski, przebłyski siły pojawiające się w chwilach udręki – tłumaczy poetycko Ziyad.
Talel Paris: Fala płynąca pod prąd
Hitem Talel jest model „Wave”. Efektowny kształt torebki przypomina falę widzianą okiem awangardowej artystki – współczesnej futurystki, ekspresjonistki i kubistki jednocześnie. Forma akcesorium przypomina zgrabną maszynę, która pobijając kolejne rekordy prędkości, połączyła się z żywiołem wody. Być może wpłynęła też na nią muzyka rave. Inną charakterystyczną bryłą, którą często interpretuje Talel, jest graniastosłup trójkątny. Czarną torebkę w tym kształcie nosiła Beyoncé.
Talel Paris założyła Leila Roukni. Francuzka o marokańskich korzeniach oświadcza, że chce płynąć pod prąd. Podkreśla własny nonkonformizm i lekceważący stosunek do norm, systemów i zasad.
Arabskość Talel Paris jest nieoczywista, projektantka szuka bowiem jej esencji. Inspirując się bogato zdobionymi dywanami, stworzyła surowe, konkretne i geometryczne akcesoria, które w niczym nie przypominają swoich źródeł.
Assaad Awad: Starożytny futuryzm
W 2022 roku podczas trasy koncertowej „The Chromatica Ball” Lady Gaga nosiła kostiumy Assaada Awada. Stroje miały być postapokaliptyczne i wyglądały jak spalone ciało oblane wrzącą krwią. Gaga zmieniała się na scenie w płonącą upiorzycę. W kreacjach Awada zaśpiewała „Alice” – tekst piosenki opowiada o skomplikowanej relacji autorki z Krainą Czarów, której wyobrażenie daje jej wytchnienie w trudnych chwilach – oraz utwór „Replay”. Tytułowe powtarzanie może być metaforą otwierających się ponownie zabliźnionych ran.
Realizacje libańsko-hiszpańskiego twórcy mogłyby być kostiumami starożytnych królowych, które wyruszyły w przyszłość i władają nieznanymi nam jeszcze kulturami. Nominowany w kategorii „Fashion Tech” Assaad Awad łączy stare rękodzieło z nowatorskimi technologiami, np. drukiem 3D, a realizuje go z surowców pozyskiwanych etycznymi metodami.
Twierdzi, że na jego wzornictwo wciąż wpływa dzieciństwo spędzone w Libanie. Assaad Awad tworzy i nosi artystyczne burki. Chwali się też współpracą z Madonną i Hermèsem, dla którego zaprojektował i zrealizował nietypową choinkę ze strzemionami zamiast bombek. Dla domu mody Thierry Mugler Libańczyk stworzył biżuteryjne zbroje uzupełniające kolekcję wiosna-lato 2012, a jego interpretacje dziedzictwa Balenciagi wystawiono w madryckim Museo del Traje.
Duha: Słodycz rozbicia
Zaskakujące, zgrabne zakrzywienia, dominanty i wysmuklenia tworzą styl designu Duhy Bukadi. Projektantka butów kreuje własny porządek oparty na uniwersalnych proporcjach. Pomaga jej w tym doświadczenie architektoniczne.
Nawet najbardziej nowatorskie modele Duhy są jednocześnie klasyczne. Klasykę poznała dzięki babci, która kolekcjonowała buty zapomnianego, ale niegdyś kultowego projektanta Charlesa Jourdana. Bukadi wychowała się w Tunezji. Dziedzictwo Jourdana łączy się w jej kolekcjach z kolorami, kształtami i światłem, które dostrzegła w tamtejszych krajobrazach.
– Ten świat zrobiony jest z cukru. Łatwo się kruszy, ale nie bój się wetknąć weń język, by go posmakować – Duha Bukadi cytuje Sarah Kay, twórczynię poezji słowa mówionego. I komentuje swoją twórczość własnym słowami: – Nawet wtedy, gdy świat kruszył się na moich oczach, a ja stałam wśród ruin tego, co minione, to wielokrotnie wtykałam weń mój język. Smakowałam słodycz rozbicia. Nowe kształty rzeźbiłam z odłamków. W każdym pęknięciu znajdowałam wartą opowiedzenia historię. Moją, twoją, ich, naszą.
AKHL i Kartik Research: Indie po arabsku
Twórcy FTA co roku wybierają finalistów z kraju spoza arabskiego uniwersum. Tym razem są to Indie, z których pochodzi AKHL. Pracownia marki mieści się w Nowym Delhi, ale Akhil Nagpal, założyciel firmy, kształcił się na Central Saint Martins w Londynie.
Rzeczy AKHL powstają przy użyciu tradycyjnych indyjskich materiałów oraz technik rzemieślniczych. Projektant używa m.in. nici zari, które dawniej wykonywano ze srebra lub złota. Tworzono z nich wzory i hafty dekorujące jedwabne sari. Nagpal używa szklanych zari. Tworzy z nich piękne ozdoby o zdyscyplinowanych, geometrycznych albo rozedrganych, organicznych kształtach.
„Indyjski vintage przyszłości” – tak Kartik Kumra określa własną markę. Ubrania Kartik Research powstają na obsługiwanych ręcznie krosnach. Praca manualna jest najcenniejszą wartością Kartik Research. Projektant zaprosił to współpracy rzemieślników z różnych regionów Indii. Zbudował sieć wytwórców kultywujących stare lokalne techniki. Włókna, których używa, robi się m.in. z bananów. Naturalne pochodzenie mają też barwniki tkanin. Kolory ubrań są pięknie przykurzone, sepiowe, łagodne. Stroje są połatane, udekorowane lekkimi haftami. Każdy model jest inny i manifestuje własne niedoskonałości.
Zaloguj się, aby zostawić komentarz.